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Champú - Productos después Shampoo - lacas para el cabello - tintes para el cabello - Permanente - los principios de higiene

Champú

no se lava el cabello con y ldquo; cualquier cosa y o detergentes agresivos sin sufrir las consecuencias: la cutícula del tallo pilaris (muy frágil) se vuelve escamosa, que en desgastar y, el cabello, arrugado, se enferman peine, rompa o se desmoronan (trichoptilosis distales = puntas abiertas) a termina, el cuero cabelludo se enrojece y que pica ...
con los avances de la cosmética, la función de champú principal, que es para limpiar el cabello y cuero cabelludo (sin daño), se añadieron gradualmente a otro imperativo:
  • embellecimiento del cabello mediante una contribución brillante (los principales reproches hecho para el jabón y hacer mate y ldquo; fuera y el cabello con depósitos de calcio y magnesio para hacer que se vea polvo), mientras que deja el cabello suave y esponjosa, y ldquo; hinchada y, fácil de desenredar y de peinar;
  • requisito del consumidor con respecto a la viscosidad y el poder espumante de un champú;
  • conferir suavidad, volumen y y lasticità al cabello;
  • adaptación a la naturaleza de cada tipo de cabello: seco, grasa, frágil delgada etc; uso
  • en relación con ciertos trastornos del cuero cabelludo. (champú trattanti: anti-caspa o antiseborrea)
  • finalmente , adaptación a la frecuencia de lavados (champú y ldquo; dulces y o delicado, para uso frecuente).
  • Las bases de lavado
    El material detergente representa una superficie grande, estimada en 4 - 8 m2 para un cabello femenino. Los tensioactivos (o surfactantes) son sustancias limpiadoras de superficie que tienen una estructura "ambivalente" común. dual afinidad que comprende:
  • a parte lipófila (cadena de hidrocarburo), soluble en grasa que debe solubilizar la suciedad y la grasa;
  • una parte hidrófila (grupo polar), soluble en agua, que debe permitir que el tensioactivo para solubilizar en agua y llevar los compuestos grasos durante el enjuague
  • los detergentes sintéticos se pueden clasificar en cuatro grupos:.
      tensioactivos aniónicos en los que la parte hidrófila polar está cargado negativamente, están lavando los pilares de un champú, ya que es barato y no muy irritante.
    1. Los sulfatos de alcohol graso son muy apreciados ya que tienen buenas propiedades detergentes, emulsionantes y espumosas. Existen en forma de sales de sodio, amonio o trietanolamina. Ya que la falta de dulzura, se añaden con otros tensioactivos para remediar su agresividad hacia la queratina
    2. Algunos productos aniónicos tienen una dulzura más alta, pero a menudo también son menos detergente y menos formación de espuma:. La alchileterosolfati, los lipoaminoácidos, sulfosuccinatos, las isetiaciones, los sarcosinatos ...
    3. tensioactivos catiónicos, en los que la parte polar hidrófila está cargada positivamente, rara vez se utilizan. De pobre poder espumante y detergente, son irritantes para los ojos, a veces se usan dos cualidades: acción bactericida y micostática (uso como agente anticaspa); una fuerte afinidad por la queratina del cabello a la que da dulzura y brillo, facilita el enrutamiento del cabello y reduce su electricidad estática. Este grupo incluye las sales de amina (óxido de amina) y las sales de amonio cuaternario (alquiltrenethanammonio, alquildimetilbencilamonio). Incompatible con agentes tensioactivos aniónicos, polímeros catiónicos son reemplazados por.
    4. tensioactivos anfóteros tienen una estructura bipolar que varía como una función del pH con la formación de aniones en un ambiente básico, de cationes en un ambiente ácido. Son buenos agentes de limpieza, no muy espumante, generalmente son bien tolerados y bastante caros. Se usan en asociación con surfactantes aniónicos. Hay tres clases importantes: betaína, derivados de imidazolina, aminoácidos N-alquilo.
    5. Los surfactantes no iónicos no tienen carga eléctrica. Es la repetición de los grupos "oxietileno y que ejerce la función de solubilización en agua (en lugar de las cabezas polares). Bastante costosas, tienen buena capacidad de detergente con baja capacidad de formación de espuma. Debido a su excelente tolerabilidad, generalmente se los considera los surfactantes más dulces. La falta de formación de espuma tensioactivos, sin embargo, cumple pequeños usuarios y hace que se utilizan principalmente como detergentes auxiliares, en combinación con otros tensioactivos.
    6. Las saponinas naturales de plantas (madera de Panamá, castaño de indias, hiedra saponaria ...)
      Utilizados durante siglos en forma de diversas recetas ancestrales, están relacionados con detergentes no iónicos. Son agentes de limpieza mediocres que se convierten en detergentes en altas concentraciones, pero son agresivos para el cabello. Por este motivo, para garantizar un buen lavado y las propiedades cosméticas adecuadas, los champús que dicen contener "limpiadores naturales" también suelen contener surfactantes sintéticos.
      Aditivos de fabricación
      El champú es ante todo una solución acuosa de surfactante. Y 'teniendo en cuenta las cualidades de cada tipo de agente tensioactivo, es la asociación de diferentes tensioactivos que nacen con las mejores soluciones y detergentes que están mejor adaptados a los usuarios los deseos.
      En general, un champú contiene 10-20% de detergentes en 80 - 90% de agua (estéril y desionizada). La multiplicidad de unos objetivos de champú requiere el uso de un gran número de componentes con problemas de compatibilidad y la dosis y dar lugar a diferentes soluciones.
      Los aditivos destinados a mejorar la calidad del producto acabado y para hacerlo más agradable al paladar, son prácticamente indispensable:
    7. potenciadores y estabilizadores de la espuma (dietanolamida de copra, amidas grasas, polioles, alcoholes de oxietileno) para responder al deseo del público de acuerdo con la eficacia de lavado que el poder espumante se asocia psicológicamente;
    8. humectantes ( sorbitol, glicerol, propileno glicol ...) que conservan la estructura del champú evitando la evaporación del agua;
    9. de reblandecimiento (aceites vegetales o animales, derivados de lanolina o lecitina, polímeros catiónicos ...) para dar brillo al cabello, disminuir su electricidad estática y favoreciendo la sbrogliamento;
    10. agentes de viscosidad para espesar un champú en crema (cauchos naturales, celulosa, carbopol ...) o PE r fluidificarlo (alcoholes);
    11. conservantes (parahidroxibenzoatos ...) cuya acción antiséptica es necesario para permitir el almacenamiento del producto acabado;
    12. último, mencionar los opacificantes y madreperlanti, colorantes, secuestrantes, estabilizadores de pH y perfumes.
    13. Algunos aditivos vegetales se usan para dar "reflejos" que embellecen el cabello: la henna da reflejos rojos, reflejos rubios de manzanilla y reflejos marrones castaños. La China, además de ejercer propiedades antisépticas, que hace que el pelo brillante.
    14. La tolerancia local de champú
      El desarrollo de un champú implica en primer lugar la evidencia de los diferentes agentes activos de superficie y productos terminados en tres niveles.
    15. Hair. Shampoo no debe desnaturalizar la queratina. En este sentido, los tensioactivos aniónicos son los menos tolerados.
    16. de los ojos. Algunos limpiadores no sólo irritan temporalmente la conjuntiva (tensioactivos catiónicos), pero pueden causar queratitis duradera. La prueba de Draize en córnea de conejo constituía, hasta hace pocos años, una obligación legal.
    17. El lindo del cuero cabelludo, la frente y las manos.
    18. El exceso de limpieza puede causar deshidratación, picazón y eritema después del champú. Ella ha sido acusada de provocar seborrea reactiva, de favorecer la evolución de la alopecia androgénica. Las pruebas de parche epicutáneo se realizan para detectar cualquier efecto irritante indeseable. Entre los aditivos, conservantes, colorantes y perfumes deben ser probado a fondo para verificar que no inducen ninguna dermatitis alérgica de contacto, fotosensibilidad cualquier o ninguna pigmentación de la línea de unión del cuero cabelludo.
      Cinco categorías de champú
      1. El champú de limpieza y ldquo; Classic . son champú familiares, económicos, que están diseñados para lavar bien el cabello. Contienen principalmente aniónico y buscan su personalidad alrededor de un ingrediente natural, vegetal u orgánico.
      2. El champú cosmético. Es champús específicos que corrigen los inconvenientes inherentes en una naturaleza determinada del cabello. Su formulación requiere una modulación inteligente de la acción detergente y acción "acondicionadora":
      3. champús para "cabello seco" dan dulzura y facilidad a los peinados;
      4. champús para "cabello grasiento" tienden a retrasar los efectos de ponderación relacionados con la grasa del cabello;
      5. champús para el "cabello delgado" tiene la intención de garantizar el volumen y el mantenimiento;
      6. champús para el "cabello quebradizo" dar brillo y suavidad
      7. El champú tratamiento específico tratar de adaptarse a un cuero cabelludo alterado, por la adición de moléculas que tienen una acción y ldquo;.. farmacológica y . Reconocido
      8. El champú anti-caspa: de la etiología de la caspa hace intervenir excesiva proliferación de los organismos vivos, por lo que un champú anticaspa tendrá dos cualidades principales: a antibacterianos real y actividad antifúngica y una base de limpieza con el poder de lavado suficiente para eliminar la caspa presente pero con dulzura esencial para no atacar más la epidermis ya irritada. Los aditivos tienen la caspa virtud real:
      9. champús que contienen alquitranes, como cae aceite (madera de enebro alquitrán) o alquitrán de hulla se utilizan para la psoriasis y la caspa del cuero cabelludo, ya que tienen un cierto eficacia queratolítica y antipruriginosa. El inconveniente de su olor y su color desaparece después de enjuagar.
      10. Los champús anticaspa clásicos contienen almidones de ácido undecilénico, sales de zinc o derivados de piridintiona. Octopyrox tiene una actividad comparable. Actualmente se encuentran en el mercado también champús que contienen imidazol (de los cuales el más popular y éxito comercial contiene ketoconazol) transportado por la formación de espuma excipientes pero muy agresivas para la queratina
      11. El champú antiseborreico Esquemáticamente, se pueden clasificar en dos categorías..: Los champús que contienen madera de Panamá, un detergente suave no iónico, pueden ser utilizados por personas con el cuero cabelludo gordo. Tienen la reputación de no dañar la queratina o causar seborrea reactiva. Sin embargo, su carácter poco espumante determina el rechazo por el usuario
      12. Algunos champús para y ldquo; cabello graso y, contener agentes que tienden a frenar la secreción sebácea:.. Azufre normalmente derivado y el aceite que cae
      13. Bases de lavado dulce. Son derivados no iónicos de poliglicerol con fuerte poder espumante o no espumoso. Su excelente tolerabilidad y su alta frecuencia de uso significa que el ruido debido a Sebo no tienen el tiempo para producirse
      14. El champú suave:. Y ldquo; para uso frecuente; y "para niños": la moda de esta serie se ha ido extendiendo durante varios años en correlación con el cambio de estilo de vida. Actualmente, el consumidor siente la necesidad de lavarse el cabello a menudo, dos o tres veces por semana; esto puede deberse a la contaminación atmosférica de las grandes ciudades, a una seborrea importante, a la sudoración ligada a la práctica regular del deporte, etc. La formulación de estos champús que los detergentes anteriores, se basa en el uso de tensioactivos seleccionados por su dulzura y su falta de agresividad hacia el cabello, sino también la piel y los ojos, especialmente en champús y ldquo; Niños y .
      15. el champú seco. Estos champús están hechos de una mezcla de polvos (arroz o almidón de maíz, sílice ...) destinada a absorber el sebo y ser eliminado posteriormente por medio de un hecho energético spazzolatura.Di ya no se usan porque no tienen poder de limpieza en el cuero cabelludo. Solo dan una apariencia de limpieza.
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      Productos después del champú

      Bálsamos de belleza o en contra de los nudos
      Daño al cabello con aspecto elástico, liso, brillante y "disciplinado". Son particularmente apreciados por las mujeres con cabello largo y seco que encuentran una solución al problema de los nudos. Aplicar 2 - 4 "nueces" al cabello húmedo después del champú, dejar el trabajo durante unos minutos y luego enjuague.
      Los bálsamos están hechos de ceras autoemulsionabili (alcohol graso, alcoholes de oxietileno), derivados de amonio cuaternario agentes (tensioactivo) y los polímeros de acondicionamiento , siliconas, proteínas ...).
      son bien tolerados y la fijación de los productos en el cabello es reversible inmediatamente mediante lavado.
      i ha recomendado recientemente para el cabello graso, ya que aumentan, probablemente, la migración del sebo con su efecto de superficie en el vástago pilaris.
      de la crema para el cabello
      Estos productos más gruesos se utilizan como bálsamos (después del champú, el contacto seguido de aclarado).
      son emulsiones de aceite en agua reales presencia de emulsionante (no iónico o catiónico). Las cremas para el cabello tienen un gran éxito entre el público y, en algunos países (por ejemplo. USA), se utilizan casi sistemáticamente después del champú.
      Los fabricantes de colocarlos como productos de cuidado (cabello seco, graso, frágil ...) o darles una imagen de marca y ldquo; biológica y, y ldquo; ecológica y. ...
      los inconvenientes encontrados son la sensación de pelo más pesado, la sensación de que se conviertan en grasa más rápido
      las lociones fijar
      estos productos también se aplican después del champú pero no deben ser enjuagados.
      que consisten de polímeros sintéticos (polivinilpirrolidona o derivados de acetato de polivinilo).
      sus efectos de rigidez en el cabello, muy solicitado en los años 60 están llegando a ponerse de moda para peinados de hoy
      lociones . tratar y
    19. las lociones anti-caspa se pueden utilizar después del champú o como fricción entre dos champús con una fre tasa variable (de todos los días a dos veces por semana). Los agentes "activos" Ellos son diferentes: piridintiona y derivados, octopyrox, derivados undecilenici, alquitrán, selenio sulfuro ...
    20. Las lociones antiseborroiche comúnmente utilizadas mezclas de azufre, alquitrán, orgánico o extractos de plantas ...
    21. Lociones y ldquo; contra la caída cabello y Son prácticamente todos hechos de orgánicos, extractos de plantas, vitaminas o rubefaciente cuya eficacia es a menudo muy lejos de ser demostrada.
    22. Top

      Lacas

      Actuando a través de depósito de polímero, estos productos de mantenimiento el peinado está destinado a arreglar el cabello durante unas horas en una posición determinada. Deben adaptarse a las variaciones de humedad, no crean un efecto pegajoso o polvoriento, resisten un golpe de peine pero se eliminan fácilmente con el champú. Los elementos constitutivos de una laca son: una sustancia laccante (formado a partir de resinas poliméricas), un complejo de solubilización, agentes plastificantes, una mezcla de disolventes, un propulsor de gas ...
      Cualquier uso de lacas consecuencias pueden ser divididos en tres voces
      1. dermatitis de contacto, excepcional;
      2. enfermedad pulmonar (fibroso), si existe una exposición muy prolongada en un local (profesional) mal ventilado;
      3. alteración de la capa de ozono de la estratosfera debido a la utilización de fluorocarbonos (freón) como gases de propulsión en aerosol. Esta barrera natural es imprescindible para detener la radiación solar "mortal", por lo que se han tomado medidas legales para limitar el uso de freones. Los nuevos motores usan solventes o gases inertes.
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      Tintes para el cabello

      El color del cabello es. debido a sustancias que absorben ciertas longitudes de onda de luz y retransmiten otras. La razón por la que nacieron los tintes fue para enmascarar el cabello blanco. El flirteo y el deseo de la seducción se haya hecho cargo, y durante mucho tiempo: la bella romana tuvieron que aligerar su pelo demasiado negros seguir para complacer a las legiones victoriosas, pero derrotaron a los galos rubias ... Fuera de henna (tinte natural extraído aplastando la flor de Lowsonia alba), podemos distinguir tres tipos de tintes dependiendo de la duración de la coloración.
      Coloración temporal Tiende a cambiar temporalmente el tono natural para dar reflejos y luminosidad al cabello. Los productos colorantes utilizados tienen un alto peso molecular, se depositan en la cutícula del cabello (sin penetrarlo) y se eliminan con el champú. Los más utilizados son colorantes azo, antraquinona, trifenilmetanici, indoaminici ...
      se utilizan en forma de champúes colorantes o lociones para después del champú.
      La coloración semipermanente
      Los productos utilizados buscan un sello tinción superior a colorantes temporal, ya que deben resistir diferentes lavados (de 4 a 8). Reviven el color natural (sombra más oscura) y enmascaran el primer pelo blanco. Ellos pueden aclarar el pelo.
      Es una coloración directa que no requiere ninguna modificación previa o simultánea de queratina.
      Los colorantes más utilizados pertenecen a la familia agentes colorantes nitratos (nitrato ortodiamine, nitrato paradiamine), azo o de metal .
      Coloración permanente: la más utilizada
      Permite una modificación duradera del color natural mediante una reacción química de oxidación que determina la integración de las moléculas colorantes en el interior del tallo capilar. La coloración permanente resiste bien a los champús y a varios factores externos (luz, frotamiento, etc.). También le permite aclarar u oscurecer el cabello en diferentes gamas de colores. El principio parece simple: las moléculas pequeñas de tamaño, después de cruzar una cutícula de la porosidad fisiológico aumentado por la hidratación y la alcalinización, se oxidan en moléculas coloreadas, capaces de transmitir el color a la queratina de la misma de la cutícula y la corteza
      una solución. en peróxido alcalino (pH 9), normalmente peróxido de hidrógeno (H2 02) de agente de blanqueo y oxidación;
    23. un sistema cromogénico que comprende un cromógeno o base de oxidación primaria (molécula incoloro cuyo producto de oxidación proporcionará un colorante) y cromógenos secundarios llamados acopladores que modifican el color primario y la combinación de los cuales permite realizar diferentes tonos
    24. los colorantes son las fenilendiaminas (parafenilendiamina, paratoluidendiamina).; aminofenoles (para y orto) dihidroxibencenos o polifenoles. Los productos vienen en forma de crema o gel en salones de belleza y en forma de champú para colorear para el público. Los incidentes de manchas permanentes son excepcionales y dominado por la dermatitis de contacto alérgica a los colorantes (evaluado a la vez en uno (un millón de unidades vendidas). Las sustancias más allergicizzanti son la parafenilendiamina (PPD) cuya intolerancia que se conoce desde 1898, el nitro -orto-fenilendiamina, la nitro-parafenilendiamina, la 2,5-salvado-luendiamina. Esto a pesar rara posibilidad de eczema requiere, por ley, la práctica para llevar a cabo una prueba para determinar la tolerabilidad de bases de tinción por el usuario. Toppermanentes los permanentes tienen el objetivo de transformar un pelo liso en un pelo ondulado. el éxito de estos métodos es, sin duda la evidencia de la técnica de la peluquería sino también elasticidad Pilari de las fibras, ya que el principio . consta de una modificación química de la queratina
      de la permanente se puede dividir en tres fases:
    25. en una primera vez, los puentes disulfuro de la queratina se reducen en funciones tiolic h, a partir de productos de base orgánica tio-o ácidos derivados (ácido tioglicólico, ácido tioláctico) en presencia de un agente humectante;
    26. un tiempo reducido, la queratina es de plástico, capaz de ser deformado, por ejemplo, mediante el enrollado en de un rizador de 10 a 45 minutos. E 'la masa en la forma que permite el deslizamiento de las cadenas;.
    27. en un tercer tiempo, después de un lavado, la queratina se fija en la forma deseada por medio de agentes oxidantes más a menudo peróxido de hidrógeno, a veces bromatos) restauración de puentes disulfuro
    28. El éxito de la permanente (buen agarre para 2-4 meses) proviene del dominio de esta técnica química que potencialmente degradar la estructura del cabello.
      En términos de tolerabilidad, líquidos para permanente no son generalmente alergénicos, sin embargo, son a veces irritantes y por lo tanto requieren protección de la mano de parrucchiere.Top

      principios de higiene

      Sobre el peinado
      el pan demasiado apretados y ldquo; colas de caballo y factores alopecia traumáticas son no sólo debido a la rotura de los ejes del pelo, sino también a la formación de hemorragias sottoinfundibulari micro que resultan en el final en la cicatrización de la zona de abombamiento (tricotiomalacia). El cepillo y el cabello seco secadora, permanente, y la scotonatura cotonatura, son probable que altere la estructura del cabello, para romperlos o romperlas. El hecho de cortar o no pelo nunca ha cambiado su crecimiento. El cepillado debe hacerse solo con cepillos de cerdas suaves. Los peines deben tener dientes redondeados sin residuos cortantes. Los cepillos y peines debe lavarse con frecuencia con agua y jabón.
      Sobre el lavado
      Es importante utilizar un champú de buena calidad cuyas bases limpieza no son agresivos.
      La frecuencia de champú tiene cambiado con los años: hace
    29. sólo 15 a 20 años, se argumentó que el pelo se debe lavar sólo una vez cada 7-15 días para evitar la posible aparición de un hiperseborrea reactiva (la época eran de hecho muy detergentes de champú )
    30. hoy se demuestra que la frecuencia de champú no afecta en absoluto la producción de sebo, es razonable recomendar al menos un lavado de una semana para el cabello seco o normal, dos o tres lavados semanales para el cabello graso bajo condición de uso bases muy suaves de limpieza ( & champú extra suave)
    31. mala higiene del cuero cabelludo, en la que la presencia y persistencia de y ldquo; tapas ostium;, hace que sea mucho más difícil penetrazi uno de ningún principio, por lo tanto, una forma correcta de lavarse es el aliado esencial de cualquier cuidado dermatológico que debería ser de interés para el folículo
    32. Sobre el seborreica del cuero cabelludo
      Nosotros, los contemporáneos aguantan más pelo y ldquo;. grasas y o "mojado" y el médico tiene que adaptar su receta al deseo del público. La posibilidad de la seborrea reactiva después de usar el champú agresiva había dado a luz hace 15 años el aforismo: la alopecia champú es como el azúcar es a las caries y, que se considera en la actualidad totalmente falso. Es importante lavar el cabello graso a menudo ... ¡pero con cuidado! Una aplicación única de champú y ldquo; tratamiento y es preferible que el siguiente lavado doble clásica.
      Sobre el cuero cabelludo con caspa
      Los champús anticaspa son el primer remedio, que puede ser suficiente ya que contienen agentes verdaderamente eficaces que son simultáneamente antifúngico, antibacteriano y ralentizan la formación de escamas . A veces es necesario agregar un tratamiento local adicional, pero luego salir de la cosmetología para entrar dermatologia.Top
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